творческий клуб-блог
кактусёнок

    Удобрение и обработка почвы

    Удобрение и обработка почвы

    Содержание почвы вокруг облепихи в первые годы роста.

    Почву вокруг растений в первые годы роста содержат под черным паром, проводя в течение всего вегетационного периода 3—4 подкормки с рыхлением поверхностного слоя на глубину 5—7см. Однако, в октябре почву вокруг растений следует аккуратно перекопать садовыми вилами на глубину 10—12см. При этом надо стараться не поранить корни, так как основная часть их расположена вблизи поверхности. Нельзя допускать роста сорняков на приствольных кругах. Сорняки поглощают много воды и питательных веществ из почвы и истощают ее.

    Полив облепихи.

    Чтобы создать хорошие условия для роста и плодоношения облепихи, почву надо поддерживать в увлажненном состоянии в течение всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада. Но растение особенно нуждается в воде в период интенсивного роста побегов и формирования плодовых почек — основы урожая будущего года. Нельзя допускать пересыхания почвы — корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги в почве. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают, рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться. В октябре—ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде в течение вегетации облепиху поливают — на 1 м2 приствольного круга 3—4 ведра воды для молодого растения и 6—8 ведер для плодоносящего. Следует помнить, что для облепихи вреден избыток влаги. В пере увлажненной почве уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

    Особенности внесения удобрений под облепиху.

    Правильная заправка ям при посадке обеспечивает молодые растения запасом необходимых питательных веществ на 2—3 года, то есть до вступления в плодоношение. Со вступлением в плодоношение вынос питательных веществ из почвы резко увеличивается, поэтому с 4—5-го года жизни облепиха нуждается в ежегодных подкормках. Установлено, что облепиха для хорошего плодоношения требует в первую очередь фосфорных удобрений, положительно отзывается на азотные и почти не реагирует на калийные. Поэтому для дерново-подзолистых, суглинистых почв рекомендуют соотношение азотных, фосфорных и калийных удобрений в подкормке 1:2, 5:0,5.

    На подзолистых почвах внесение минеральных удобрений, особенно в больших нормах, ведет к постепенному ухудшению механического состава, уменьшению содержания гумуса, повышению кислотности почвы. В то же время органические удобрения, в первую очередь навоз, создают наиболее благоприятный режим для почвенной микрофлоры, нейтрализуют кислотность, повышают влажность почвы. Совместное ежегодное внесение под облепиху органических и минеральных удобрений позволяет поддерживать на нужном уровне почвенное плодородие и структуру корнеобитаемого слоя почвы.

    Подкормка облепихи.

    Систематические подкормки облепихи следует проводить с третьего года после посадки на постоянное место. В середине апреля вносят азотные удобрения: аммиачную селитру (20 г/м2) или мочевину (15 г/м2). Удобрение рассыпают под деревьями облепихи ровным слоем шире радиуса проекции кроны на 1 м. Под одно растение вносят 60 г аммиачной селитры или 40 г мочевины.

    Внесение минеральных удобрений под облепиху.

    Азотные удобрения легко растворимы, с водой они проникают в почву и к началу роста растений оказываются в зоне активной части корневой системы.

    Фосфорные удобрения вносят при перекопке почвы из расчета 20—30 г/м2 двойного суперфосфата. При внесении простого суперфосфата норму следует увеличить вдвое. На кислых почвах суперфосфат плохо растворяется и перемещается в почве. Здесь эффективно применение фосфоритной муки из расчета 50 г/м.кв.

    Одновременно с фосфорными вносят и калийные удобрения: 20—25 г/м.кв. калийной соли или 100 г/м2 древесной золы. Применение древесной золы способствует нейтрализации кислых почв, так как она содержит в своем составе до 40 % окиси кальция.

    Мульчирование почвы под облепихой.

    После осенней перекопки почву под облепихой мульчируют перепревшим навозом или компостом. Слой мульчирующего материала не должен быть толще 5—7 см. Им покрывают почву в радиусе 1,5—2 м от штамба облепихи. Важно проследить, чтобы органические вещества не соприкасались вплотную с корой штамба и не вызывали его подопревания. На тяжелых почвах органические вещества, применяемые для мульчирования, смешивают в равных количествах с песком. Этот прием особенно важен на воздухонепроницаемых грунтах — на глине и плотных торфяниках. Как показывает опыт работы, ежегодное мульчирование почвы создает рыхлый, плодородный, водо- и воздухопроницаемый слой, куда устремляются корни облепихи, лишенные возможности расти вглубь плотных, глинистых горизонтов. При первом рыхлении в начале лета мульчирующий материал тщательно перемешивается с почвой участка.

    Содержание почвы под облепихой.

    На тяжелых почвах оптимальный для облепихи водно-воздушный режим корнеобитаемого слоя можно поддерживать только путем регулярного рыхления верхнего почвенного слоя. На таких участках почву содержат под черным паром в течение всей жизни растений. На участках с легкими, супесчаными почвами, особенно расположенных на склонах, происходит интенсивный смыв гумуса при весеннем таянии снега и обильных летних осадках. Чтобы избежать этого, облепиху можно выращивать с задернением почвы под растениями.

    Задернение почвы под облепихой.

    В первые 2—3 года до начала интенсивного плодоношения участок содержат под черным паром, систематически разрыхляя верхний слой. На 3— 4-й год весной высеивают в обработанную почву семена мятлика лугового. Расход семян — 2—3 г/м.кв. Это растение устойчиво к топтанию, его корни не проникают глубоко в почву. При достижении травой высоты 10— 15 см ее скашивают, оставляя на месте для образования перегноя. Следует иметь в виду, что при задернении на 2—4 дня задерживается начало вегетации и рост побегов облепихи, так как почва оттаивает медленнее, чем под черным паром. Покровная культура потребляет значительную часть влаги и питательных веществ, предназначенных для облепихи. Следовательно, в саду необходим регулярный полив и увеличение в 1,5 раза нормы внесения минеральных удобрений. Задернение почвы уменьшает вероятность поражения облепихи вертициллезным увяданием.

    Система содержания почвы в молодых алычовых садах.

    В молодых садах наиболее оптимальна, особенно в первые два года, система содержания почвы под черным паром. В орошаемых садах на плодородных почвах, где молодые деревья характеризуются мощным ростом, допустимо в междурядьях выращивать культуры, рано освобождающие землю и не угнетающие деревья. Лучшие культуры для этого — овощные (горох, фасоль, ранняя капуста, огурцы), а так же все однолетние травы, кроме суданской травы. Недопустимо занимать междурядья высокорослыми, сильно иссушающими почву культурами — зерновыми, многолетними травами, а также пасленовыми растениями (томатами, картофелем, перцем, баклажанами, табаком) подверженными увяданию.

    Обработка почвы в молодых алычовых садах.

    Почву в молодых садах постоянно содержат в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. В междурядьях применяют вспашку, рыхление на глубину 25—27 см. На песчаных почвах вспашку можно заменить культивацией на глубину 18—22 см. Современные конструкции насаждений алычи предусматривают обработку почвы в одном направлении. В первые два года на равнинных участках допустима обработка в двух направлениях. В садах на склонах ведут вспашку только поперек склона, в результате чего образуются накатные террасы, откосы которых содержат под задернением.

    Система содержания почвы в плодоносящих насаждениях алычи южной зоны плодоводства.

    В плодоносящих насаждениях алычи наиболее приемлема паро-сидеральная система. В южной зоне плодоводства используют озимые сидериты — зимующий горох (пелюшку), озимую вику, рожь, ячмень, бобово-злаковые смеси, горчицу, клевер персидский. Озимые сидериты способствуют накоплению в почве органических веществ, а бобовые культуры — азота, а также более равномерному распределению питательных веществ в корнеобитаемом слое. Они значительно уменьшают эрозию почвы на склонах. Озимые сидериты, запаханные в мае, поглощают зимние осадки, поэтому не ухудшают водный режим почвы. Рыхлый слой почвы толщиной 15—20 см, образующийся при заделке семян, способствует сохранению влаги и предотвращает образование трещин даже на тяжелых слитых черноземах.

    Выбор и посев сидеритов в алычовых садах.

    В средней зоне плодоводства, а также на орошаемых участках в южной зоне высокоэффективно применение летних сидеритов, высеваемых во второй половине лета и заделываемых в почву поздней осенью перед наступлением морозов. В качестве летних сидеритов в южной зоне используют сою, вичку, шабрад (персидский клевер), фацелию, вику, люпин белый, чину посевную, викоовсяную смесь. В средней зоне лучшие сидераты — люпин, горчица, гречиха, фацелия, подсолнечник, викоовсяная смесь, си-раделла.

    Сидериты высевают во всех междурядьях или с интервалом в одно междурядье. Последний способ имеет преимущество, так как в незасеянных междурядьях можно вести различные работы — выгребание ветвей, обработку пестицидами, транспортировку плодов и другие. Сидериты высевают один раз в 2—3 года, заделывают их плугом, так как при заделке другим способом большая часть зеленой массы остается на поверхности почвы и не используется растениями.

    Залужение и задернение почвы в алычовых садах.

    Для залужения можно использовать из бобовых трав люцерну, клевер, эскарцет, а из злаковых — овсяницу луговую, райграс многоукосный, райграс пастбищный, мятлик узколистный, мятлик полевой, ежу сборную. Особенно хорошие результаты получают при посеве смесей злаковых и злакобобовых трав. Уменьшить отрицательное воздействие многолетних трав на деревья алычи можно за счет внесения больших доз минеральных удобрений (в том числе и на глубину расположения корней), а также увеличения кратности поливов.

    На склонах допустимо естественное задернение приствольных полос, особенно при образовании накошенных террас. В таком случае скашивают травы в рядах, а также применяют гербициды (симазин и другие), чтобы предотвратить развитие высокорослых сорняков.

    Задернение лучше переносят сорта типичной алычи (особенно грузинской, иранской, армянской, краснолистной), обладающие более мощной корневой системой, чем сорта гибридной алычи, которые сильнее страдают от недостатка влаги.

    Система содержания почвы в алычовых садах с достаточным увлажнением.

    В садах с достаточным увлажнением эффективен дерново-перегнойный способ содержания почвы. При этом травы скашивают до 10 раз за вегетацию при высоте 10—12 см, растительную массу оставляют на месте в качестве мульчи. При данной системе происходит обогащение почвы органическими веществами, улучшается ее структура, увеличивается влажность и водопроницаемость. Для повышения качества скашивания трав почву необходимо выровнять перед посевом.

    Рыхление почвы в алычовых садах.

    На плотных тяжелых почвах - например, на предгорных черноземах, - очень эффективно рыхление почвы на глубину 50—60см. Это создает благоприятные водный и воздушный режимы почвы в зоне залегания основной массы корней. Лучший срок для глубокого рыхления почвы — осень. Достаточно выполнять его один раз в 4—5 лет. Поврежденные при рыхлении корни алычи хорошо заживают, особенно при внесении полного минерального удобрения РК и навоза. Азотные удобрения положительно влияют на восстановление корней, калийные — слабо.

    Уничтожение сорняков в алычовых садах.

    Для уничтожения сорняков в приствольных полосах применяют гербициды. Хороший эффект дает использование симазина в дозе 2,5—5 г/10 м2, далапона в дозе 8—10 г/10 м2, смеси этих гербицидов в половинных дозах, а также утала в дозе 2—4 мл/1 м2 при норме расхода рабочей жидкости 40— 60 мл/м2. Симазин вносят в зимне-осенний период, а далапон и утал — в мае, после цветения, когда сорняки хорошо растут (при условии защиты деревьев). Против многолетних сорняков можно вносить ТХА (до всходов сорняков) осенью или весной в дозе 1,5—2 г/м2. Гербициды начинают вносить на 3—4-й год роста деревьев, а затем их чередуют в различные годы. В приствольных полосах, особенно в молодых садах, можно применять мульчирование всходозащитной бумагой, специальной пленкой, опилками, соломой или другими мульчирующими материалами.

    Нормы внесения удобрений в почву под алычу.

    Алыча — одна из наиболее урожайных и быстрорастущих плодовых культур. Она нуждается в высокой обеспеченности питательными элементами, и прежде всего азотом и калием. Меньше всего алыча нуждается во внесении фосфорных удобрений.

    Высокоэффективно внесение органических удобрений (навоз, фекалии, торф), ЖКУ и полного минерального удобрения. В зависимости от плодородия почвы применяют n120p120k120 светло-серых лесных почвах, N90P9oK90 и N60P60K60 — соответственно на поименно-луговых почвах и мощных черноземах. Удобрения, особенно азот, необходимо вносить ежегодно, учитывая содержание питательных элементов в почве.

    Сроки и способы внесения удобрений под алычу.

    Удобрения можно вносить и весной. Осенью применяют полную дозу фосфора и калия, половину дозы азота (вторую половину вносят весной).

    На тяжелых почвах осенью можно вносить всю дозу удобрений. При глубоком внесении дают полную дозу удобрений, желательно гранулированных. Дробное внесение NPK позволяет увеличить дозу, особенно на легких почвах, где удобрения легко вымываются зимой.

    Большое значение имеет глубина заделки удобрений. Поверхностное внесение эффективно только на орошаемых участках и под сидериты. В неорошаемых садах южной зоны плодоводства лучшие результаты получены при внесении полного удобрения на глубину 40—50 см в зону залегания корней в дозе по 6—12 г/м2 по действующему веществу каждого питательного. При этом удобрения способствуют быстрой регенерации корней, поврежденных при глубокой обработке почвы, усиливают рост деревьев.

    Особенности внесения удобрений на плодородных и бедных почвах.

    На плодородных почвах применение калийных удобрений при ограничении азотных способствует усвоению азота в нитратной форме и уменьшению функционального усыхания у молодых деревьев. Вносить удобрения первые годы нужно только на бедных почвах, когда деревья слабо растут. Удобрения применяют в оптимальных дозах только после вступления деревьев в плодоношение. В повышенных дозах удобрения вносят после выполнения омолаживающей обрезки и глубокого рыхления почвы.

    Использование подкормок в насаждениях алычи.

    В насаждениях алычи используют и внекорневую подкормку. Обработка деревьев раствором фосфорных и калийных удобрений повышает урожай и уменьшает повреждения деревьев от усыхания. Можно опрыскивать деревья 4—5%-ным раствором мочевины, которая хорошо поглощается листьями. Внекорневая подкормка мочевиной особенно необходима в садах алычи, находящихся под задернением, а также при удобрении подмерзших деревьев, у которых заметно повреждена проводящая система.

    При недостатке микроэлементов деревья обрабатывают растворами, содержащими соединения бора, кобальта, цинка, марганца. Подкормка микроэлементами улучшает рост деревьев, повышает насыщенность водой листьев и усиливает их фотосинтетическую активность.

    Известкование почв в алычовых садах.

    Алыча плохо растет на кислых и щелочных почвах. Порог ее устойчивости — рН 3,5 и рН 9,5. Оптимальный уровень реакции среды рН — 6,5—7,5. На кислых почвах применяют известь, которая не только нейтрализует кислотность, но и улучшает структуру и физические свойства почв, особенно тяжелых. Внесение извести стимулирует жизнедеятельность бактерий, фиксирующих свободный азот и обеспечивающих нитрификацию, подавляя развитие возбудителей грибных болезней. Особенно эффективно известкование с одновременным внесением органических удобрений.

    Под алычу можно использовать все формы известковых материалов — молотый известняк, известковый туф, доломитовую муку, мергели, известь-пушонку, озерную известь, мел, золу. Дозы извести в т на га устанавливают по гидрометрической кислотности: ее цифровые показатели умножают на коэффициент 1,5. Вносить известь можно один раз в 5—8 лет, лучше это делать осенью перед вспашкой по всей площади сада. Оптимальная глубина заделки — 18—20 см.

    Особенности выращивания алычи на карбонатных почвах.

    Алыча лучше, чем слива, переносит высокое содержание карбонатов в почве, но избыток их может вызвать хлороз листьев и угнетение роста. На карбонатных почвах внесение серы в дозе 0,5 кг на одно дерево улучшает рост и уменьшает проявление хлороза. При высоком значении рН можно вносить хелаты. Растения, пораженные хлорозом, опрыскивают 0,3—0,5 % раствором хелатов. Положительные результаты получают также при введении раствора FeSO4 в отверстия, просверленные в стволе дерева. На щелочных почвах применяют гипс. Дозы его устанавливают по содержанию в почве поглощенного натрия. Можно также вносить гидролизованный лигнин в дозе 10—20кг/м.кв.

    Внесение удобрений в вишневом саду.

    В насаждениях вишни начинают ежегодно вносить органические и минеральные удобрения на 5—6-й год после посадки сада при условии хорошей предпосадочной заправки почвы удобрениями. Органические удобрения (навоз, перегной, компосты, торф и другие) вносят под зяблевую вспашку один раз в три-четыре года из расчета 2—3 кг/м.кв.. Нормы определяют с учетом содержания в почве основных элементов питания и ее агрофизических свойств. На бедных и бесструктурных почвах их повышают до 5-6 кг/м.кв.

    Особенности внесения минеральных удобрений в вишневом саду.

    При выборе видов и форм минеральных удобрений, норм, сроков и способов их внесения следует исходить из зональных особенностей с учетом предпосадочной заправки почвы, возраста и состояния насаждений, эффективного плодородия почвы и особенностей агротехники. Из азотных удобрений предпочтение следует отдавать аммиачным формам, лишь на кислых почвах лучше применять кальциевую селитру.

    Минеральные удобрения (желательно в гранулированной форме) вносят поверхностно и сразу же заделывают в почву. В вишневых садах обработка почвы неглубокая, поэтому удобрения заделывают в середине междурядий — на глубину 10—15 см, а в приствольной полосе практически поверхностно. Хотя эффективность минеральных удобрений возрастает с увеличением глубины их внесения, для вишни, имеющей поверхностно залегающую корневую систему, многие из удобрений для насаждений семечковых пород практически неприемлемы из-за сильного повреждения корней и массового образования корневой поросли.

    Возрастные особенности внесения удобрений под вишню и сливу.

    С возрастом площадь приствольных кругов увеличивается, и она несколько превышает площадь проекции кроны. При рядовой посадке вишни и сливы в это время междурядья удобряют полностью. Мочевину вносят весной, фосфорные и калийные удобрения — осенью. Навоз и компосты применяют в любой из указанных сроков. Независимо от вида удобрений сразу после их разбрасывания приствольные круги или междурядья перекапывают на полный штык лопаты. Ближе к штамбам глубину перекопки уменьшают, чтобы не повредить корней. Глубокое внесение удобрений очень трудоемко и на косточковых культурах не дает заметного эффекта.

    Внесение удобрений под вишню и сливу при посадке.

    Удобрения под вишню и сливу вносят в несколько сроков. При посадке почву перед засыпкой обогащают. Для этого к используемому плодородному верхнему слою добавляют 15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого или 0,5 кг двойного суперфосфата, 1 кг древесной золы. Последнюю применять предпочтительнее, так как она понижает кислотность почвы. Известь закладывать в яму не рекомендуется.

    Внесение удобрения под сливу.

    Для нормального роста и плодоношения сливы необходимо вносить органические и минеральные удобрения. В первый год после посадки никаких удобрений не требуется. В последующие три года ограничиваются лишь внесением весной мочевины по 20 г/м2. При вступлении деревьев в плодоношение ежегодно вносят на 1 м2 приствольного круга 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.

    Внесение удобрений в период полного плодоношения сливы.

    В период полного плодоношения нормы органических удобрений увеличивают до 15—20 кг/м2, а минеральных вносят столько же. Мочевину применяют весной, фосфорные удобрения — осенью, навоз и компост вносят или весной, или осенью. Сразу после внесения удобрений приствольные круги перекапывают на глубину 15—20 см. Ближе к штамбикам глубину перекопки уменьшают, чтобы не повредить корни.

    Содержание сливового сада в сухое лето.

    В сухое лето, особенно перед созреванием урожая, деревья поливают. Междурядья сада можно задернять, скашивая травы 5—6 раз за сезон и оставляя их на месте в виде мульчи. В этом случае требуются более частые поливы.

    Известкование почвы под сливу.

    Учитывая, что в средней полосе России преобладают кислые почвы, а слива лучше развивается на нейтральных, необходимо через каждые 5—6 лет проводить известкование. В зависимости от кислотности почвы вносят 400—800 г/м.кв. гашеной извести. На легких почвах норму извести снижают, на тяжелых — повышают. Осенью известь вместе с фосфорными и калийными удобрениями разбрасывают по поверхности и почву перекапывают.

    Ещё немного о саде

    ОСОБЕННОСТИ СБОРА ПЛОДОВ АБРИКОСА.

    Плоды абрикоса собирают в сухую погоду, после испарения росы. Плоды, собранные в холодную погоду или при выпадении росы, плохо хранятся, усыхают, качество их ухудшается. Нельзя проводить сбор плодов в жаркие часы, когда активизируются процессы дыхания, снижающие продолжительность хранения. Начинать сбор плодов надо снизу, чтобы избежать их сбивания. Плоды абрикоса довольно нежные, обращаться с ними надо осторожно.

    Особенности обрезки войлочной вишни.

    Ежегодно необходимо вырезать старые, больные, усохшие, поломанные и направленные внутрь кроны ветви. Прирост длиной более 50 см рано весной следует укорачивать на одну треть. При старении куста уменьшаются прирост и урожай, верхняя часть некоторых ветвей засыхает. В этот период нужно проводить постепенную омолаживающую обрезку многолетних ветвей над живыми волчковыми побегами. При массовом отмирании надземной части омолаживать необходимо поросль, растущую на пне.

    Формирование кустов войлочной вишни.

    Весной кусты надо формировать, полностью срезая ветви надземной части на высоте 20 см. Из нижерасположенных почек одного побега вырастают два-три побега — основа будущего скелета куста.

    Выбор формы кроны для облепихи.

    Для ухода за насаждениями облепихи удобной формой кроны является деревце с высотой штамба 35—45 см. Чтобы создать хорошую крону, весной второго года жизни нужно секатором или садовым ножом вырезать на кольцо все слабые разветвления в зоне штамба. Однако часто с первого года жизни облепиха растет древовидным кустом, образуя 2—3 скелетные ветви при низком (10—15 см) штамбе. Такая форма кроны, по мнению специалистов, обеспечивает сохранность всего дерева при механическом повреждении одной из скелетных ветвей.

    Уход за облепихой происходит в первые 3—5 лет.

    Уход за растениями в течение первых 3—5 лет направлен на ежегодное получение сильных приростов, на формирование хорошо развитой, устойчивой кроны. Высокая пробудимость почек, образование у многих сортов летних боковых побегов — все это способствует быстрому формированию у облепихи густо разветвленной, равномерно размещенной в пространстве кроны. При посадке однолетних саженцев рекомендуется укоротить у них верхушку на 2—3 почки, чтобы вызвать более интенсивный рост побегов из боковых почек.

    Оставьте свой комментарий:

    Слива

    Особенности обрезки сливы. Лучшая форма кроны для сливы — разреженно-ярусная. Создается она так же, как и у других видов, с той разницей, что основных ветвей может быть несколько больше. Кроме того, строже подходят к отбору ветвей по такому признаку, как угол ...

    Выращивание ивы

    Выращивание плакучей ивы - дело не лёгкое, но интересное. Что для этого нужно? Черенки для посадки следует нарезать ранней весной, в мае, когда они уже покроются листьями. Берите одревесневшие черенки диаметром от 0,5 до 2 см и длиной 25-50 см из нижней или средней части ...

    Пихта Нордмана

    Происхождение: Кавказ, горы Малой Азии. Размеры и формы роста: крупное дерево до 50-60(80) м высотой и стволом до 2 м в диаметре. Жизненная форма: дерево вечнозеленое. Диаметр кроны: 7-9 м. Форма кроны: узкая, конусовидная, низко опущенная, с равномерно распростертыми ...

    Вишня

    Особенности обрезки вишни. Кустообразные сорта вишни, а при коротких побегах и древовидные, плодоносят на однолетних приростах вегетативного типа. Отсюда, чем короче побеги, тем меньше цветковых почек и, соответственно, слабее плодоношение. Поэтому вишня нуждается в ...

    Черешня

    Черешня, еще именуемая птичьей вишней, является представителем семейства розовые. Такое дерево достигает в высоту в среднем 10 метров, но встречаются и более высокие растения (до 30 метров). В природных условиях данное растение можно повстречать в Западной Азии, Европе и ...

    Тис Фастигиата

    Распространен тис спорадически почти по всей Западной Европе, на Кавказе, в Малой Азии. Растет в горных лесах, поднимаясь до 1400м. над уровнем моря. Предпочитает оподзоленные свежие почвы, подстилаемые горной породой, содержащей известь. Может расти на песках, на ...

    Алыча

    Подбор оптимальной кроны для алычи. Формы крон, рекомендуемые для алычи: 1 — неярусная; 2 — разреженно-ярусная; 3 — чашеобразная; 4 — улучшенная чаша; 5 — наполовину плоская; 6 — плоская ромбическая Для деревьев алычи приемлемы различные формы кроны — ...

    Облепиха

    ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА. Уход за кроной молодых деревьев облепихи. Сразу после посадки надземную часть двухлетних, хорошо сформированных саженцев не обрезают. Посаженные однолетние саженцы, не имеющие разветвлений, несколько укорачивают, чтобы ускорить формирование ...

    Калина

    Калина — род древесных цветковых растений семейства Адоксовые. Существует более 160 видов калины. Почти все они распространены в Северном полушарии. Также калину можно встретить в Андах, на Антильских островах и на Мадагаскаре. В мире произрастают разные виды ...

    Ива

    Ива — род растений семейства Ивовые. Также есть женское имя Ива. На нашем сайте есть статья о том, как вырастить столь прекрасное дерево легко и быстро. Другие русские названия растения: ветла́, раки́та, лоза́, шелюга, лози́на, тал, лозняк, ве́рба, ивушка, тальник ...